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      資生堂/雅詩蘭黛入局,打響中國市場原料戰

      2022-10-12 來源: 瀏覽數:670

        作為化妝品行業發展的基石,新原料正在跑出加速度。

        剛剛結束的9月,有6個新原料完成備案,相當于去年一整年的量。而自2021年《化妝品監督管理條例》(下稱新條例)正式實施以來,已有39個新原料完成備案,本土企業、跨國公司分庭抗禮,品牌方也紛紛入局,打響了化妝品行業的“芯片”大戰。

        “面對目前國內內卷的市場,通過新原料獲得差異化競爭之路,凸顯科技創新水準,是個非常好的契機。”業內資深研發人士蔣麗剛如是表示。

        化妝品觀察梳理發現,已完成備案的新原料,主要呈現出以下特點:

        其一,近兩年備案數是過去十年的10倍。

        國家藥監局官網數據顯示,2021年至今年10月9日期間,共計有39個新原料完成備案。而在2009-2019年的10年間,我國獲批的化妝品新原料僅4個。

        也就是說,自新條例實施以來,近兩年完成備案的新原料幾乎是過去十年的10倍。

        在多位業內人士看來,這主要源于新規給新原料“松綁”——根據新條例,新原料由全部審批制調整為高風險新原料采用審批制,其它普通新原料改為備案制。

        “這是監管層聽到原料企業的呼聲,適應行業變化所作出的調整,為國內企業的需求提供助力,為品牌方找到更多創新點創造了條件。”弗圖醫學創始人梅鶴祥如是表示。

        其二,本土新原料占四成,有望與外資企業平分秋色。

        化妝品觀察梳理發現,上述39個新原料中,有22個的備案人總部在國外。由此可見,在化妝品新原料的研發上,外資企業仍處于領先地位。

        但不可否認的是,由本土企業備案的新原料,正呈增長態勢。從備案信息可見,2021年完成備案的6個新原料中,001號-004號均為本土原料;而2022年完成備案的33個新原料中,本土新原料占據了13席。這意味著,國產新原料的生存空間正逐步擴張,未來有望與外資企業平分秋色。

        在哈爾濱工業大學醫學與健康學院教授張嘉恒看來,除了政策利好外,本土新原料備案提速還有兩方面原因:一是疫情之下,很多品牌開始在本土尋求可替代原料,這無疑給國內化妝品原料企業帶來了較大的突破機會;二是功效護膚興起,“打造差異化功效護膚品很大程度上取決于原料的創新,因而很多品牌以及原料企業開啟了新功效原料的創新之路”。

        其三,保濕、抗皺類功效原料受青睞。

        由上表可見,這些新原料的使用目的以“皮膚保護劑”和“保濕劑”居多,分別占有15席和14席,例如,資生堂推出的兩個新原料,就均為“保濕劑”。

        “這兩個功效比較基礎并且使用面廣,相對而言研發周期及投入比較容易被企業接受,因此成為不少企業推新(原料)的首選。”德之馨(上海)有限公司大中華區銷售及市場總監勞樹權如是分析。

        與此同時,具有抗皺功效的新原料也成為企業研發的熱點。比如,有“不老藥”之稱的“NMN(全稱‘β-煙酰胺單核苷酸’)”,截至目前,已有深圳市維琪醫藥研發有限公司、余姚萊孚斯本健康科技有限公司、康盈紅莓(中山)生物科技有限公司3家公司,對該款新原料進行了4次備案。

        值得注意的是,目前39個新原料均為普通原料,高風險新原料注冊數為0,也就是說,截至目前,尚未有防腐、防曬、著色、染發、祛斑美白等功效的新原料完成注冊。

        這主要因為,該類原料在使用中安全隱患相對更高,因此實行的是注冊制管理。

        在多位業內人士看來,新規簡化了普通新原料的備案流程,但對于新原料的安全標準并沒有降低,相反,對高風險新原料的要求更嚴格了。勞樹權就指出,“新規對高風險原料實行注冊制,意味著監管部門會對提交的新原料進行非常細致的批準前審核,在目前已知的條件下確認沒有風險隱患,才會批準許可。”

        不過,正如梅鶴祥所說,已注冊備案的新原料,也并不代表監管部門認可其安全性與功能性,只有在3年監測期內無不良反應報告,才會被納入已使用化妝品原料目錄,正式走入市場,“若監測期內出現數據不實或者不良反應,新原料備案企業和投產使用的企業都將擔責”。

        在張嘉恒看來,“對于企業而言,研發高風險新原料意味著投入更多、周期更長、門檻更高、責任更大,所以大多企業優先選擇備案普通原料”。

        不過,他分析,當下美白、防曬市場需求量龐大,成為品牌方掘金的重點品類,相信不少原料企業都會研發這方面的新原料,“祛斑美白和防曬類功效都是比較可能率先推出新原料的”。

        據梅鶴祥透露,已有主打美白功效的新原料啟動了注冊程序,而暫時還未有防腐、防曬功效的新原料進行注冊,“相對而言,研發難度較大。”

        而當下的祛斑美白市場正呈現冰火兩重天的局面。一方面,據智研咨詢發布的《2017-2022年中國美白市場監測及前景預測報告》,超過80%的女性有美白需求,而每年有近660億的美白消費市場;另一方面,2022年上半年受疫情疊加新規過渡的影響,特殊化妝品注冊量同比下跌了76.5%(詳情見《–76.5%!特殊化妝品注冊量暴跌》),另據大麥星球數據,截至9月30日,祛斑美白類特殊化妝品注冊數同比下跌了近6成。

        不過,在行業某資深研發工程師看來,“從短期來看,美白類新原料的面世,不會改變特殊化妝品注冊量下跌的現象;從長期來看,新原料必定會給企業在產品開發上帶來更多選擇”。他表示,《化妝品安全技術規范》(2015年版)中規定了對祛斑美白類化妝品中的禁用組分汞、鉛、砷、氫醌和苯酚的檢測方法,但未規定美白功效成分的質量規格、功效評價方法、定性定量檢測方法等,這還需監管層盡快制定美白劑準用清單并規范美白原料的安全及功效管理。

        由上表可見,不僅原料企業持續加碼,品牌企業也加入“虎口奪食”的原料戰,紛紛推出新原料。

        從原料端向品牌端邁進的華熙生物,在今年備案了“水解透明質酸鋅”“水解透明質酸鈣”兩款新原料;歐詩漫也完成了新原料“酵母菌/珍珠發酵溶胞產物濾液”的備案。

        在勞樹權看來,品牌方入局原料端是必然趨勢,“目前整個行業都在強調成分以體現產品的差異性以及獨有性,因此自研新原料也是一些品牌必然想做的事,尤其在新規下,功效集中定義,可以通過新原料的差異來體現創新實力和競爭差異”。

        張嘉恒也持有相同觀點,“化妝品創新的根源是原料的創新,新原料也是品牌破局的重要渠道”。他分析,品牌方推出的新原料大多與其已有的明星成分相關,是不斷深入研究探索這些成分的結果,“一來可以完善自身的產業鏈,二來可在這一成分領域更加專業,讓品牌更具價值”。

        歐詩漫基礎研發部總監王菁也介紹,歐詩漫備案成功的這款新原料研制了2年,備案花了1年,目前相關產品還在規劃中,“未來還會推出更多珍珠相關的新原料”。

        她表示,“當前市場越來越看重品牌方的科技力和品牌自信,當品牌方有底氣推出自研原料時,這無疑是一次很好的品牌科技力背書。”

        事實上,除了本土品牌,國際品牌也開始在中國申報新原料。由上表可見,資生堂已在7月備案了兩款新原料,分別為“羥乙基咪唑烷酮”“哌啶丙酸”。

        另據中國食品藥品檢定研究院此前公開的“已經受理尚未作出行政許可決定的37個化妝品新原料名單”顯示,資生堂還有一款新原料“甲基氨甲基環己胺羧基酰胺HCL”處于受理狀態,而雅詩蘭黛也已向系統提交了新原料“薔薇紅景天根提取物”的備案申請。

        在某業內人士看來,資生堂、雅詩蘭黛此舉具有行業“風向標”意義,“意味著國際大牌看好中國市場,在中國市場的布局延伸到了原料端,進一步夯實競爭壁壘。”

        在張嘉恒看來,“國際品牌推出新原料,能助推其產品更快上市,更快占據甚至獨攬中國市場份額。”梅鶴祥亦指出,“國際品牌在中國備案新原料,有利于其研發新品,同時也給其他國際品牌擴張中國市場提供一個可靠的模板。”

        新原料的備案速度如同開閘放水,“會有很多新原料以備案制的形式進入化妝品行業,原來不在國家原料目錄里的但是在國外已經使用的‘新’原料,將會變得非?;钴S,有利于國內和國際進一步接軌。”勞樹權如是判斷。

        據悉,我國《已使用化妝品原料目錄(2021年版)》共收載原料8965種(禁用原料除外),而《國際化妝品原料詞典》收錄的化妝品原料共計22600種。

        而植物提取物和微生物發酵類新原料,被視為企業接下來發力的重點。由上表可見,在一眾化合物新原料中,已出現了不少植物提取新原料的身影,譬如 “雪蓮培養物”、“鐵皮石斛原球莖”、“紅藜提取物”。

        然而,在新原料的研發中,仍面臨不少挑戰。

        勞樹權直言,“就目前備案的新原料而言,完全新結構、單一新物質從0到1的創新新原料,仍舊很少見,這對原料企業的研發能力提出更高的要求”。

        “企業研發新原料的重點,還是會落在技術及工藝的創新上”,張嘉恒補充,這可使新原料的安全和功效得到進一步的優化和提高。

        “最大的挑戰,是市場需求是否真正得到滿足。”梅鶴祥直言,目前不少企業并不了解市場端的需求,開發新原料不是從消費者的需求出發,而是市場上什么成分最火就研發什么,“這個從研發邏輯上來講,是有風險的。”

        多肽原料的內卷就是一個典型的例子。珀萊雅明星大單品“紅寶石精華液”,宣稱添加了含量高達20%的六勝肽溶液,其爆火讓多肽成為最熱門的功效原料之一,不少原料企業跟風入局。但據蔣麗剛透露,“多肽類化妝品新原料,國內原料商只有模仿,沒有創新,珀萊雅應用的幾十種多肽,絕大多數種類仍然來自國外供應商。”

        梅鶴祥也表示,目前多肽、膠原蛋白類原料已經在內卷,“開發新原料要解決品牌端的需求,以消費者的需求為動力進行創新研發,克服閉門造車。”
       

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